В Дхарамсале я немного обуютилась, обзавелась друзьями, любимыми кафешками и местами, и жизнь снова стала размеренной. Я ждала встречи с Далай Ламой, читала книжки по теме и планировала уехать в Таиланд сразу после окончания учений.

Но тут мне написал мой друг Дима, который долгое время жил и путешествовал по Индии. И если бы не он, то моего соло путешествия никогда бы не случилось.

• Заедь в Раджастан, там огонь! Чистая Индия, как из сказок. И потом можешь ехать, куда хочешь, если сможешь.

Я сильно сомневалась. Одна моя часть хотела приключений и исследования нового. Вторая часть – переживала по поводу прокаженных, маньяков, страшных индийских поездов и вообще всяких ужасов, которыми было полно недоверчивое сознание. Дима смеялся, развеивал все страхи, помогал составить маршрут и купить билеты. Таким образом, у меня созрел план в одиночку объехать шесть городов за неделю.

В ночь перед отъездом я почти не спала. Я так волновалась! Билет на утренний шестичасовой автобус уже был куплен, как и все остальные билеты на поезда и автобусы по маршруту. Самолет из Дели в Бангкок был через неделю, так что мне некуда было деваться – надо было следовать намеченному плану. Конечно, можно было остаться еще на неделю в Дхарамсале, но я считала это внутренним проигрышем. В общем, страшно было очень. Я не могла вспомнить, когда я путешествовала одна по новым местам. А это еще и Индия, которая для меня была самым страшным и опасным местом на планете.

Но, как обычно, все оказалось гораздо проще. Со страхом бороться не сложно – нужно просто шаг за шагом делать то, что требуется. И в итоге самостоятельно и в одиночку я только дошла до станции и села в свой автобус до первого города на маршруте – Амритсара. Далее мне ничего не пришлось решать и ни о чем беспокоиться. В автобусе, помимо меня, было шестеро иностранцев: трое человек из Израиля, девочка из Бразилии, и двое мужчин из Южной Африки. И все мы ехали в одну сторону. Шесть часов дороги прошли незаметно. Мы включили свою музыку (вместо индийской) и смеялись вместе с водителем и его симпатичной подружкой.

Нас высадили на станции, где я последовала за бразильянкой и вместе с ней доехала до Золотого храма и заселилась в бесплатный хостел для иностранцев. Позже к нам присоединилась девочка из Израиля и Джонни из Южной Африки, которые ехали с нами в одном автобусе. И этой компанией мы отправились смотреть то, ради чего мы приехали в Амритсар – Золотой храм сикхов.

Сикхизм – основная религия штате Пенджаб, являющаяся искусным и прекрасным сплавом индуизма и ислама. Центральным храмом сикхской религии является Хармандир Сахиб (Золотой храм), возведенный в 16 веке. Храм стоит в центре водоема, в честь которого и назван город Амритсар (источник нектара бессмертия).

Чтобы попасть на территорию храма, нужно оставить свою обувь в специальных камерах хранения и покрыть голову платком. И вот, к обеду первого дня путешествия, я попала в настоящую сказочную Индию. Встреча с храмом была подобна встрече со ступой в Катманду: вокруг ослепительная красота и новый, незнакомый мне мир. Золотой храм светится под солнечными лучами, люди совершают обход храма по кругу, везде совсем не индийская чистота.

А еще повсюду грозные и величественные сикхи с бородами, прячущие свои длинные волосы под разноцветными чалмами. Почти каждый сикх, начиная, наверное, с десятилетнего возраста, носит на поясе кинжал, и это так странно выглядит в этой спокойной и мирной обстановке. Сикхи настолько красивые, высокие, самодостаточные и вежливые, что я даже на секунду подумала, что было бы здорово выйти замуж за сикха, ведь в старости рядом со мной будет такой прекрасный усатый черноглазый дедушка. А еще сикхи вегетарианцы, а Пенджаб – самый вегетарианский штат в Индии, поэтому у меня не было вообще никаких проблем с едой.

В основу сикхизма входит бескорыстное служение, поэтому вокруг храма полно бесплатных хостелов для паломников и туристов, на каждом углу раздают бесплатную воду, а самое необычное – столовая при храме, которая работает 24 часа без остановки.

В столовой работают волонтеры, они готовят еду и моют посуду. В огромный зал запускают разом человек сто, которые садятся на пол, плечо к плечу. Вдоль рядов проходит мальчик с ведром риса или чечевичной каши, или с индийским йогуртом, и насыпает еду в стоящие на полу миски. Интересно, что наслушавшись всяких диких историй про Индию, я совсем не боялась отравиться. Еда в столовой оказалась очень простая и вкусная, я даже несколько раз туда сходила с Джонни, который задружился со мной и следовал повсюду.

Вообще именно на территории Золотого храма нужно ходить без обуви, но город вокруг него был тоже великолепный и чистый, поэтому я почти все время ходила босиком. И удивлялась самой себе – я путешествую по Индии, хожу босиком, пью воду в подозрительных местах и ем в местных столовых, вот это да!

Людям в Амритсаре вообще нет дела до иностранцев. Никто не цеплялся на улицах, никто не вымогал денег, некоторые даже как будто смотрели на нас с высокомерием (но, может мне просто показалось). Поэтому вся атмосфера способствовала единению с местом. Чем я и занималась все время. В свой единственный день в городе я только и делала, что гуляла вокруг храма и сидела в тени колонн. Я приходила туда и вечером, и на рассвете, когда было очень холодно. Я рассматривала людей, паломников, устраивающихся на ночь спать на земле, любовалась сикхами, завораживалась водоемом, в котором совершали святое омовение мужчины в набедренных повязках. Я слушала прекрасные песни, разливающиеся из динамиков.

Я наворачивала круги вокруг храма до боли в босых пятках. В сам храм мне попасть не удалось, там круглосуточно была огромная очередь из паломников, стоять в которой пришлось бы несколько часов.

Немного отлипнув от храма, мы с Джонни погуляли по улицам города, сходили на башню, посмотрели на Амритсар с высоты, сходили в парк. Мы даже гуляли по городу вечером, хотя многие советовали этого ни в коем случае не делать. Но в Амритсаре настолько спокойно и хорошо, что за один день я почувствовала себя расслабленно и как дома.

На закате мы съездили на местное ежевечернее развлечение – закрытие Индийско-Пакистанской границы. Когда-то давно я видела фотографии и видео этого действа, и вот, нас везли в микроавтобусе посмотреть на это своими глазами. В автобусе мы познакомились с милым семейством из Китая, которые позже позвали нас на ужин.

Само закрытие границы – очень странное мероприятие. На индийской и пакистанской сторонах стоят трибуны, на которых собираются люди. Мне не очень хорошо было видно, что происходило на стороне Пакистана, но у нас было настоящее веселье. Сначала выбегали девушки с флагом Индии, потом все танцевали (наконец, я увидела эти массовые танцы, как в кино), потом гигантский флаг отправился кочевать по трибунам.

По рядам ходили люди и продавали напитки, мороженное и кепки с надписью “Я люблю Индию”. У иностранцев была отдельная секция, так что даже в этой огромной толпе я чувствовала себя в полной безопасности.

Затем началось само представление с закрытием границы. Офицеры, одетые в странную, но красивую форму с головными уборами в виде вееров, вышагивали в сторону границы, совершали какие-то движения, связанные с поднятием ног высоко в воздух и что-то выкрикивали.

На другой стороне происходило тоже самое синхронное действие. Описать это сложно, как и понять, что происходит, но народ кричал и аплодировал, как болельщики футбола, а вокруг чувствовалось какое-то ощущение праздника.

• Индостаааааан! – кричали на нашей стороне.
• Пакистаааааан! – на стороне Пакистана.

Хотя, если вдуматься, празднику там совсем нет места, ведь ранее единую территорию разделили в 1947 году, и таким образом образовался штат Пенджаб в Индии, а другая часть отошла Пакистану. До сих пор отношения с Пакистаном остаются натянутыми. Но при этом церемонии закрытия границ проходят каждый вечер вот уже более пятидесяти лет. В конце церемонии пограничники с обеих сторон пожимают друг другу руки и синхронно опускают флаги. А после этого многочисленная толпа расходится по домам.

Я же, оставшись без ума от Амритсара и чудесного Золотого храма, купила себе вегетарианский бургер в местом Макдональдсе и отправилась в следующий город на своем первом индийском поезде.