Бортовой журнал Аннапурны

После месяца отдыха в родном Катманду я поняла, что горы сами себя не пройдут, и пора собираться. Сделала разрешение на въезд в национальный парк, сложила рюкзак, взяла все самое необходимое и сникерсы, попрощалась с друзьями и вынырнула из уютного пузыря дорогой ступы Боудданатх.

Было шесть утра, город уже не спал, но еще не безумствовал, как обычно. Я ехала на мототакси, и воздух на скорости 60 км/ч окутывал меня прохладой и уже такой привычной пылью дорог Катманду. Чувствовалось начало приключения, оставалось только доехать до стартовой точки маршрута, а на это у меня был целый день – сначала 7 часов в автобусе с непальской музыкой до города Бесисахар, а потом 4 часа пыток в джипе по разухабистым горным дорогам до Дарапани.

Эти последние 4 часа были самыми изнурительными. Меня посадили в багажник джипа вместе с немецким парнем, и мы всю дорогу тряслись, бились головой об потолок и пытались удержаться на разъезжающихся рюкзаках.

Именно там я отбила себе всю спину и кобчик аж до синяков. Трек еще не начался, а я уже была измотана. А ведь когда-то этот участок дороги можно было пройти пешком. И сейчас многие проделывают этот путь, но это не имеет особого смысла, потому что идти по пыльной дороге не доставляет удовольствия.

Итак, к вечеру я прибыла в город Дарапани, поселилась в отеле с розетками, вайфаем и горячим душем, навернула чесночного супчика и отправилась спать, предвкушая завтрашний день.

ДЕНЬ 1.

Dharapani – Chame (2680м), пройдено 15 км за 7 часов

Каждое движение причиняет боль. А я ведь даже еще не встала с постели. Страшно болит спина после джипа. Кряхтя и преодолевая боль, встаю, складываю рюкзак, закидываю его на спину и выхожу в свой первый день трека.

Я выбрала самый популярный маршрут в Непале – Кольцо Аннапурны. Практически каждый человек, который решает прогуляться по Гималаям, выбирает именно этот трек.

Это и понятно, ведь именно на этом маршруте можно подойти очень близко к массиву Аннапурны и к его семи-восьмитысячникам. 

Я уже давно хотела пройти Кольцо Аннапурны, но все никак не складывалось. До этого я уже ходила в треки в Непале – я была в Марди Химал, ABC и в Лангтанге. Но еще никогда я не ходила по Гималаям одна. На этот раз я решила отправиться в горы одна. После немного стрессовой зимы в Таиланде мне надо было побыть наедине с горами и с собой, ни на что не отвлекаясь. Так и получилось.

В первый день я обычно втягиваюсь в трек, подбираю правильный ритм, график остановок, все время регулирую рюкзак, чтоб он не давил на плечи, несколько раз на день переодеваюсь, чтоб понять, в чем мне удобно и комфортно идти. 

Этот день был на удивление простым, я даже почти не устала. Дорога была более-менее прямая, без резких подъемов, хоть и проходила по проезжей части.

Самым большим минусом было то, что проезжающие мимо джипы поднимали облака пыли, и приходилось ждать, когда эта пыль осядет, прежде чем идти дальше.

К обеду я пришла в деревню Чаме и остановилась в милом отеле, где весь оставшийся день  читала, наслаждалась отдыхом, солнцем и вкусной едой. Самый большой плюс горных треков Непала – по всему маршруту много отелей и ресторанов. Их особенность заключается в том, что комнату предоставляют бесплатно при условии, что будешь есть в их ресторане. Как правило, расходы на человека в день на еду составляют около 15$. 

ДЕНЬ 2.

Chame – Upper Pisang (3300м), пройдено 11 км за 5 часов

Спина по-прежнему болит, но примерно после 10 минут страданий тело привыкает, а рюкзак обретает легкость. Хорошо, что я взяла Ксюшин рюкзак, уже неоднократно проверенный горами. Эх, помнится, в свой первый трек я ходила с обычным городским рюкзаком. От рюкзака очень многое зависит, и с этим рюкзаком мне не пришлось страдать. 

Мне нравится в горах то, что можно ложиться спать рано и просыпаться на рассвете. Это мой любимый режим, но обычно его не удается внедрить в повседневную жизнь. А так как в горах с наступлением темноты становится так холодно, что хочется забраться в теплый спальник и поскорее встретить новый день, то график отхода ко сну смещается ближе к 7-8 часам вечера. 

Я планировала идти почти без остановок и уж точно не останавливаться в деревне Bratang спустя каких-то два часа, но когда я пришла туда, то увидела прямо на дороге милое кафе с домашним яблочным соком и яблочным пирогом, и не устояла перед соблазном.

Обычно на второй день идти еще труднее, чем в первый. Но, к моему собственному удивлению, я шла спокойно, не ворчала, не останавливалась, не сбавляла темп.

Наверное, все дело в том, что я шла одна и просто некому было пожаловаться. Мыслей почти не было, только сплошное восхищение горами.

В горах я вспоминаю, что я смертна, что каждое мое неловкое движение может стоить мне жизни, даже на таком популярном маршруте. А еще – что я все еще жива, и имею возможность гулять здесь и быть наедине с природой.

В этот день я снова часто шла по проезжей части и мечтала о тропе.

Наконец, я уперлась в развилку, и передо мной стоял сложный выбор – в какую сторону пойти. Левая дорога была проще, но шла по проезжей части. Правая – вроде как сложнее, но там была надежда на тропу. 

В итоге я выбрала правую дорогу и ни разу не пожалела. Сначала я прошла мимо озера, где немного отдохнула.

Затем шла по красивой и совершенно пустой тропе.

И вот, я пришла в Верхний Писанг и влюбилась. Это город из камня, город ветра и потрясающих видов на снежные вершины.

Меня очаровала его красота и глубокая тишина. Я нежилась на солнце до тех пор, пока у меня не сгорел нос. Смотрела на горы, изучая их в бинокль.

А затем я поднялась чуть выше и нашла сокровище – сияющий на солнце буддистский монастырь. Внутри – тишина, деревянный пол, колонны и Будда.

А когда я вышла из главного храма, увидела горы в закатном солнце, вдохнула свежий воздух, то поняла, что мне в голову прокралась мысль о том, чтоб остаться тут навсегда. Ну или хотя бы на пару дней.

К вечеру ветер утих, и воздух наполнили запахи дров, можжевельника и свежести. Как же хорош этот Верхний Писанг!

ДЕНЬ 3.

Upper Pisang – Manang (3500м), пройдено 20 км за 9 часов

Утром я моментально замерзла, едва только высунула нос из спальника. Пришлось надевать на себя все вещи и ждать, когда выглянет солнце и согреет меня. Полчаса спустя я уже заталкивала одежду обратно в рюкзак и страдала от жары. Идти было не сложно, меня радовала тропа, ведущая через лес сквозь чириканье птичек. А затем начался резкий подъем вверх, и он унес много моих сил.

В какой-то момент, приняв свою обреченность, я поняла, что нужно просто идти, просто не останавливаться, передвигать ноги и подыматься все выше. Наконец, мой путь завершился деревней Ghyaru, где меня встретила женщина с яблочными пирогами.

Я немного посидела вместе с ней, полюбовалась горами, узнала, что она родилась и всю жизнь прожила в этой деревне. Затем я заглянула на смотровую площадку, где стояла небольшая ступа, погуляла по узким улицам, восхитилась каменными домами.

И после этого отправилась дальше. По дороге я познакомилась с Сергеем, и часть пути мы прошли вместе.

Через несколько часов мы остановились на обед в городе Ngawal.

Там мы разделились, я пошла дальше, а он остался обедать. Мой путь пролегал мимо монастыря, и я, конечно же, туда на минутку заглянула. 

Дорога была приятная, пролегала по живописным равнинам или спускалась вниз.

В какой-то момент тропа снова уперлась в дорогу, и я забыла, какого цвета мои ботинки, потому что они моментально полностью покрылись толстым слоем пыли. Но зато этот участок проходил прям близко-близко к массиву Аннапурны. Хотя, восхищаться ему уже не было сил.

Еле волоча ноги от усталости, я добрела до Мананга и упала в первый попавшийся отель.

ДЕНЬ 4.

Manang – Ice Lake (4600м) – Manang, пройдено 18 км за 8 часов

Сегодня налегке сгоняла до Ice Lake. Я думала, что это будет немного проще, но в итоге это заняло 8 часов и сильно меня изнурило.

Подъем оказался просто адским. Все дело в том, что мне надо было набрать высоту 1100м, а значит, подыматься все время резко вверх, подвергаясь нападкам ветра и собственного ума, который рисовал картины ужасной смерти от остановки сердца.

Хорошо, что вид на горы был просто великолепный. По пути видела совсем близко оленя. Он щипал траву и не обращал на меня внимание.

Тут я еще бодра.

Наконец, спустя 4 часа подъема, я добралась до вершины.

Само озеро ничем не примечательно, но я была очень рада просто добраться до него, я чувствовала себя героем.

Перед Ice Lake было маленькое безымянное озеро, которое оказалось даже красивее самого Ice Lake.

Наверху встретила Сергея, с которым вчера познакомилась. Мы посидели немного у озера, я даже подумывала искупаться, но решила этого не делать – уж слишком холодная была вода. Затем мы вместе спустились до Мананга.

Сегодня важный день. Помимо того, что я осилила подъем на Ice Lake, я сегодня приняла душ. Первый за три дня. 

ДЕНЬ 5.

Manang – Ledar (4200м), пройдено 10 км за 4 часа

Сегодня распрощалась с Сережей. Он пошел на о.Тиличо, а я пошла дальше.

Теперь я все ближе и ближе к перевалу. Собственно, перевал Thorong La Pass в 5416м является кульминацией трека. Если его не сделать, то придется идти весь путь обратно. Я его очень боюсь, но при этом тороплюсь к нему.

После Мананга официально началась тропа без джипов. Ух, как меня это порадовало!! Наконец, только я, природа, и ослики, везущие газ и еду в деревни. 

Дошла до Як Кхарки, обгоняя туристов. Я набрала нехилый темп. Мне хотелось идти одной, но все время встречались туристы, ослики и портеры (люди, помогающие тащить туристам их вещи), поэтому просто некогда было останавливаться и тормозить. 

Потом я решила, что надо подняться чуть выше и зависнуть в Ledar, повыше, чтобы на следующий день не пришлось долго идти. Поселилась в пыльном отеле с черепами, но зато у них был очень хороший интернет, лучше, чем в Мананге.

Впереди у меня было полдня отдыха. Я очень устала за последние два дня, сильно болели ноги. Поэтому я развалилась в столовой с книжкой и позволила себе отдохнуть, как следует. 

ДЕНЬ 6.

Ledar – High Camp (4925м), пройдено 7 км за 3 часа

Прислушиваюсь к себе. Было холодно ночью, и я плохо спала. Проснулась среди ночи от того, что болела голова. Обычно у меня никогда не болит голова. Очень страшно идти дальше, но оставаться – не вариант. Я должна идти дальше, я должна сделать этот перевал.

Несмотря на короткий путь, всего три часа, было сложно. Последний участок пути шел по ущелью практически вертикально вверх.

Было холодно, жарко и тяжело одновременно. Радовали только пустынные и суровые виды.

И как же радостно было дойти до High Camp, где мне предстояла ночь на высоте 4900м, и бросить вещи. Несмотря на усталость, я решила подняться еще немного выше, метров на 100, чтоб акклиматизироваться.

Все еще паранойю на счет горняшки. Но пока что чувствую себя хорошо, только губы обветрились и нос облезает. Выгляжу максимально уродливо.

Встретила немецкую леди на велосипеде. Она поднялась до лагеря, выпила чаю и пошла на перевал. Я даже подумала отправиться вслед за ней, чтоб поскорее закрыть вопрос с перевалом. Чувствую ведь себя хорошо. Но решила все же следовать плану. Лучше не насиловать себя и побыть на высоте. Инета тут нет. Надеюсь, за меня не сильно переживают. В три часа дня пошел снег. Я попыталась закончить этот день в 6 вечера. 

ДЕНЬ 7.

High Camp – Muktinath (3760м), пройдено 15 км за 6 часов

Ночь была просто кошмарная. Я просыпалась каждые 10 минут, ворочалась и все ждала, когда настанет утро. Встала рано, около пяти утра. Адски болело горло. Я решила, что раз уж я встала, то надо идти на перевал. У отеля уже собралось порядком людей, готовых выдвигаться. Мне не хотелось завтрака, поэтому я просто слопала чесночок и пошла.

Вначале было очень скользко и страшно. Я даже подумала, что сейчас психану и пойду обратно. Но сзади напирала толпа таких же сумасшедших, поэтому пришлось двигать дальше.

Я все время прислушивалась к себе, боясь, что у меня случится горная болезнь. Я наслушалась всяких жутких историй о ней с разными исходами, вплоть до смертельного. Я шла медленно, стараясь не останавливаться.

Чтоб не поддаваться страху, я решила делать перевал с намерением. Я подымалась на новую для меня высоту с намерением стать сильнее, увереннее в себе, попрощаться со своими страхами.

Когда я подымусь на перевал, я буду другим человеком. Я не буду бояться и скромничать. Я не буду ограничена своими страхами и ведома другими людьми. Поднявшись на перевал, я попрощаюсь с неуверенностью в себе и отныне буду готова к великим свершениям. Я стану еще лучше и целеустремленнее. И я буду любить еще сильнее. Себя, родителей, брата, друзей, да вообще всех, до кого смогу дотянуться своей любовью. Я буду готова взорваться всей своей мощью, всей своей энергией, на благо всех живых существ. Эта мысль толкала меня вперед. 

И вот, заветный перевал, обозначенный множеством цветных флажков. Да, было сложно, но в целом перевал оказался проще и короче, чем поход на Ice Lake. Наверху все фотались с флажками и радовались. Я тоже подошла к флажкам, высыпала своих «тараканов», оставила чувство неуверенности и почувствовала себя сильнее, мощнее и увереннее. Я так радовалась, что осилила перевал, и что за это время не слопала ни одной таблетки от горняшки.

Затем начался затяжной спуск вниз, занявший около 4 часов и измотавший меня сильнее перевала.

Было жарко под слоем теплой одежды, но когда я пыталась снять с себя флиску, начинался ветер и продувал меня насквозь. Хотелось скорее спуститься в Муктинатх, помыться, отдохнуть и написать всем, что я жива.

Но когда я пришла, то сильно разочаровалась: куча индусов, сувениры, какая-то суета. Дело в том, что Муктинатх считается святым местом паломничества индуистов и буддистов. Но людей было так много, что мне не захотелось зайти ни в один святой храм.

Но пришлось остаться, хоть мне и было очень неуютно. Мне очень захотелось обратно в Катманду. Трек закончен, в Муктинатхе снова начиналась дорога с джипами и автобусами, и сидеть просто так за такие деньги в этой дыре не охота.

Основательно наворчавшись про себя, я решила дать треку еще один шанс и пойти на следующий день в город Кагбени. 

ДЕНЬ 8.

Muktinath – Kagbeni (2810м), пройдено 15 км за 4 часа

Утром я покинула эту дыру – Муктинатх – и была этому очень рада. Я решила дать шанс Кагбени, чтоб окончательно не разочароваться в треке. Нет, мне все, конечно нравилось. Особенно радовал интернет в каждом отеле и розетки, где можно было ежедневно заряжать телефон. В принципе, и душ был возможен почти на каждом пункте, только вот не всегда хотелось раздеваться в такой холод. Но вот проезжая часть напрягала. Дороги не было всего три дня. И по этой причине я пошла в Кагбени не по проезжей части, а мимо милых деревень Chongur и Jhong.

Дорога была легкая, приятная и живописная.

Но спустя примерно 2-3 часа я вступила в преддверие Мустанга. И началась пустыня, жуткий ветер и какая-то пугающая пустота.

Я была одна среди всего этого, и мне хотелось скорее дойти. Ветер сводил с ума и мешал идти, а потом и вовсе унес мой чехол на рюкзак.

Наконец, я вошла в Кагбени, и он оказался таким прекрасным, что стоило сделать весь трек только ради него. Во-первых, с видовой площадки в самом начале городка открывался красивый вид на начало Верхнего Мустанга, куда нужно специальное разрешение стоимостью 500$ за 10 дней. 

Во-вторых, в Кагбени есть монастырь, даже целых два. Это здание датируется 1429 годом и каким-то образом сохранилось в этом климате. 

Монахи провели меня внутрь, на второй этаж, в маленькую комнату с алтарем и статуями, где я немного помедитировала.

А это новое здание монастыря.

А затем меня заворожили каменные лабиринты города. Весь оставшийся день я гуляла, фотографировала, любовалась видами, умилялась козликам и барашкам, крутила барабаны и всячески кайфовала от города. 

ДЕНЬ 9.

Kagbeni – Pokhara, преодолела на автобусе 170 км за 13 часов

Утром я открыла глаза и первым делом увидела горы в рассветных лучах. 

Оставаться в постели не имело смысла, и я снова отправилась гулять по городу. Даже на второй день Кагбени все еще вызывал радость и восторг. 

В какой-то момент я поняла, что мой трек закончился, и мне пора возвращаться домой. Я тут же купила билет до Покхары и все оставшееся время провела с ребятами, с которыми я познакомилась. Я видела их в треке, мы шли примерно с одной скоростью, но все это время мы не общались, потому что мне хотелось быть одной. Их было четверо: Зултан из Бельгии, Мариано из Аргентины и пара из Южной Америки. 

Зултан тоже решил возвращаться в Покхару и взял билет на тот же автобус. Дорогу в 170 км мы проехали на автобусе за какие-то 13 часов, что довольно быстро. Бывает, люди добираются гораздо дольше. Дело в том, что два часа мы просто стояли и ждали, когда разгребут завалы на дороге.

Дорога шла по живописным местам и самому глубокому ущелью. Автобус зачем-то опасно прижимался к краю, мне было страшно и я даже несколько раз, взвизгнув, закрыла глаза. Естественно, всю дорогу играла жуткая непальская музыка. Из бонусов – увидели труп коровы и собравшихся вокруг нее стервятников. Никогда не видела этих птиц в дикой природе, да еще и так близко.

Наконец, к часу ночи мы прибыли в освеженную дождем Покхару и тут же рухнули спать. Весь следующий день мы объедались и беспощадно тратили деньги.

А вечером я уехала на ночном автобусе в Катманду и уже наутро я была дома, счастливая.

НЕБОЛЬШИЕ ВЫВОДЫ:

Если меня спросят, стоит ли идти в этот трек, то я отвечу – ДА! Но только если вы не были в других треках Непала, если хотите большой высоты и пустынных пейзажей, если хотите соприкоснуться с культурой малых народностей, которые умудряются жить на такой высоте, а так же если хотите вайфай на протяжении всего трека.

Пока не построили дорогу, маршрут начинался значительно раньше того пункта, с которого начала его я. Всего трек занимал около двадцати дней и после Муктинатха продолжался еще далеко вниз. Сейчас же можно подъехать прямо к Манангу, пройти перевал за 2-3 дня и уехать из Муктинатха. Дорога, наверняка, принесла местным жителям много полезного. Ведь теперь есть связь между деревнями, теперь подвозить газ и продукты стало значительно легче. Но при этом сам маршрут значительно сократился. Многие отельчики и рестораны стоят пустыми и покрытыми дорожной пылью, и большинство туристов заканчивают трек значительно раньше, не доходя до них.

Если бы меня спросили, в какой трек я бы пошла опять, или какой трек посоветовала бы в первую очередь, то Кольцо Аннапурны было бы на последнем месте. Больше всего из тех треков, в которых я была, мне понравился Лангтанг, где за 2 недели не встретишь ни одного джипа, где нет интернета, но зато так аутентично и душевно. В Лангтанге много животных, птиц, цветов, чего я не увидела на маршруте вокруг Аннапурны (ну, кроме оленя).

Но, конечно же, это был замечательный опыт. Я узнала много нового о себе, о своей силе и выносливости, я побыла одна, я восхитилась деревнями и их каменными домиками, я влюбилась в Кагбени, я сделала перевал, в конце концов, и побила свой прошлогодний рекорд высоты. Надеюсь, что в следующем году меня примет в гости базовый лагерь Эвереста. А пока что я снова отдыхаю в своем любимом Катманду.

РАСХОДЫ:

За время трека на еду я потратила 150$.

Разрешение на вход в национальный парк делала заранее в Катманду, и он стоил еще 50$.

Автобус из Катманду до Бесисахара – 10$.

Джип из Бесисахара до Дарапани – 15$.

Автобус из Кагбени до Покхары – 13$.

4 комментария

  1. Рустам
    ·

    Просто невероятное путешествие! Василина, ты такая умничка! А фотки просто !
    В горах по определению не могут получиться плохие фотографии!

    Ответить
    1. Vasilina
      ·

      Спасибо, дорогой!! Да, я там почти что с закрытыми глазами фотала. Куда ни глянь – везде красиво )))

      Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.